《中国有滋味》定档8月4日 跨国老饕“食”鉴中国之美

春季是万物复苏的季节，也是美食的季节。在这个季节里，我们可以尝到许多独特的美食，这些美食不仅滋味独特，而且营养丰富，值得一试。下面，就让我们一起来看看春季有哪些滋味独特的美食值得推荐。

一、春笋

春笋是春季的代表美食之一，它营养丰富，口感清脆，是春季的道美味佳肴。春笋富含膳食纤维、矿物质和维生素，有助于促进肠胃蠕动，增强免疫力，预防疾病。同时，春笋还有清热解毒、利尿消肿的功效，适合春季食用。

二、春茶

春茶是春季的代表饮品之一，它具有清香爽口、滋味独特的特点。春茶采摘于春季，茶叶嫩芽含有丰富的茶多酚和氨基酸，有助于提神醒脑、降低血脂、抗氧化等功效。同时，春茶还有清热解毒、生津止渴的作，是春季养生的好选择。

三、春卷

春卷是春季的代表小吃之一，它外皮酥脆、内馅鲜美，是春季的一道美味佳肴。春卷的馅料多样，可以根据个人口味进行搭配，比如鸡肉、虾仁、蔬菜等等，营养丰富，口感独特。同时，春卷还有补气养血、健脾开胃的功效，适合春季食用。

四、春雨

春雨是春季的代表面食之一，它口感细腻、滋味清淡，是春季的一道美味佳肴。春雨富含蛋白质、碳水化合物等营养成分，有助于提供能量、促进消化、增强免疫力。同时，春雨还有清热解毒、润肺止咳的作用，适合春季食用。

五、春葱

春葱是春季的代表蔬菜之一，它营养丰富、味道独特，是春季的一道美味佳肴。春葱富含维生素C、维生素B等营养成分，有助于促进新陈代谢、提高免疫力、预防感冒等疾病。同时，春葱有提神醒脑、开胃消食的作用，适合春季食用。

总之，春季是一个美食的季节，我们可以品尝到许多独特的美食。这些美食不仅滋味独特，而且营养丰富，有助于促进健康。在春季，让我们一起来品尝这些美食，享受春天的美好时光。

春季是一个充满生机和美好的季节，它给我们带来了许多美食和美好的回忆。在春季，让我们一起来品尝这些美食，感受春天的美好，享受生活的乐趣。让我们一起向着更美好的未来前进！

中国的螃蟹有几种吃法？

　　鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？” 其实这话说得并不准确，

　　我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。 螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

　　所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。 从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

　　全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

　　墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

　　当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

　　在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

　　而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

　　No:1

　　壹

　　撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

　　青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

　　按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

　　到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。 值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

　　但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

　　与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

　　这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

　　值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

　　这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

　　可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

　　No:2

　　贰

　　隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。 《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

　　这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

　　用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

　　把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

　　在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

　　事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

　　在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

　　所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。 但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

　　酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

　　随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

　　吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

　　显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

　　No:3 叁

　　宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

　　苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。 黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

　　陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。 如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

　　明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

　　蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

　　在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

　　《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和小姐们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

　　相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

　　No:4

　　肆

　　由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。 同样在清中叶，

　　袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

　　，

　　乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

　　这些五花八门的吃法。

　　更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

　　颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

　　这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

　　从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

　　保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

　　这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

　　No:5

　　伍

　　另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

　　制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

　　它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。 此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

　　这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

　　虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

　　德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。 由此可见，

　　人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

　　蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

　　来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

　　辽宁盘锦：蟹饭同炊

　　| 生在东北的江南大闸蟹 |

　　因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

　　这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。 巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

　　也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

　　蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

　　而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

　　到了六十年代，辽宁人以

　　“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

　　来形容盘锦的富足。 和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

　　也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

　　天津：紫蟹火锅

　　| 小螃蟹里的大味道 |

　　紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

　　按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。 但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。 上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。

　　更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。 但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

　　铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。 吃完蟹后还能喝汤，

　　紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

　　山东莱州：葱油大蟹

　　| 当鲁菜手艺遇上大海至味 |

　　莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

　　较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

　　在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

　　面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。 呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

　　四川成都：香辣蟹

　　| 螃蟹来到内陆后的待遇 |

　　对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。 在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

　　
川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。 最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

　　安徽黄山：徽州醉蟹

　　| 江南醉蟹的鼻祖 |

　　江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

　　扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

　　上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

　　苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

　　杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

　　但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

　　明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

　　为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

　　臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

　　徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

　　醉蟹传到江浙后，

　　讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

　　久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

　　江苏苏州：六月黄炒年糕

　　| 没有大闸蟹的日子如何解馋 |

　　六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。 本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

　　虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。 显然，

　　这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

　　最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

　　而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。 在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

　　这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。 苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

　　年糕焦香，六月黄鲜肥。

　　后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

　　浙江杭州：蟹酿橙

　　| 古籍里复活的千年滋味 |

　　蟹酿橙其实并不是杭州菜。 三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

　　而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

　　这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

　　它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

　　又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

　　所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

　　如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感； 拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感； 吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感； 最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

　　福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

　　| 一座城里的山海盛宴 |

　　有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。 这话用在螃蟹上，尤其准确，

　　也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

　　螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。

　　做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。 这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

　　爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

　　而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。 如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

　　鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

　　福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

　　但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。 虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。 最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

　　只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

　　广东潮汕：生腌蟹

　　| “毒药”的威力 |

　　如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。 因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

　　为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

　　潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。 潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

　　生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。 从此，除却巫山不是云。

　　广东广州：清蒸黄油蟹

　　| 富到流油的天然炒蟹粉 |

　　黄油蟹其实也是青蟹。 它并不是青蟹亚种，而是

　　某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

　　只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。 神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金黄色的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙黄色，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。

　　所以有人说：

　　六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。

　　早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。 但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，

　　当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。

　　至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。

　　参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。

　　广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁

　　| 又腥又鲜，南海滋味 |

　　本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。 它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。

　　把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。 沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。

　　沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。

　　但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。

　　-END-

　　从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。 所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。 如林语堂在《吾国吾民》中所言：“

　　我们吃蟹，出于爱好；

　　我们也吃树皮草根，出于必要。

　　”

世界美食中，哪些是以花为主要食材的？

很多人表示没想到居然那么多花都可以做食材。
那么人类是什么时候开始吃花的？世界各地有哪些独特的「吃花传说」？
世界美食中，哪些是以花为主要食材的？
| 答主：庆晓筱
贵族蔬菜朝鲜蓟，其实我们吃的就是它的花。
只不过绽放的朝鲜蓟不好吃，我们平时吃的是其花蕾。去头去叶柄，水煮二十分钟，然后蘸酱料吃。
做法简单，吃起来费劲，得一层一层剥开。花瓣底部可吃，小心翼翼剥开花蕾，去掉绒毛，然后才能吃上最精髓的花心。
开花的朝鲜蓟
Noma 餐厅，曾四次获得「全球最佳餐厅」称号著名餐厅，有这样一道料理：
Stuffes zucchini flower
Zucchini flower 就是一种南瓜花。
油炸的南瓜花酥脆可口，是一道开胃的小吃。南瓜花本是美洲原住民的美食，在十六世纪晚期就传入欧洲。
1580 年，Vincenzo Campi 一幅 The Fruit Seller，我们可以看到这位姑娘的水果摊中有南瓜花。
今天，在欧洲，亚平宁的街头依然有餐厅出售油炸南瓜花。同样，在中国，南瓜花汤也在老人们的记忆中。
炸南瓜花
南瓜大约有六千年的种植历史，起源于安第斯山脉，由印加人驯化，向北传播，传至北美，后由欧洲殖民者带到旧大路。
美洲原住民喜欢把南瓜、玉米和豆类混种，这种蔬菜和谷物的搭配，清淡而平衡，这三种食物也构成了当地基础饮食三姐妹「 three sisters 」。
印加人除了种植南瓜，还种植两种旱金莲，既作食用也作药用。
和一般的食用花卉不同，旱金莲有一股浓烈气味，闻起来有点像胡椒，这从旱金莲的名字 nasturtium 就可见一斑，nasturtium 由 nasus「鼻子」和 tortus 「扭曲的」构成，也就是说，这种花会让闻他的人鼻子受罪。
美国开国元勋之一托马斯·杰斐逊在自家蒙蒂塞洛庄园种过旱金莲和其他一些可食用的植物，并将其入菜。
他的种植记录写在了「 Calendar of the bloom of flowers in 1782 」。美国第一本区域性餐饮著作《弗吉尼亚主妇》中，有一个腌制旱金莲的菜谱：
采摘已经成熟但还很嫩的浆果，放在一口锅里，倒上煮沸的盐水，放上三到四天；然后把水沥干，面上淋一层凉醋，加入几片肉豆蔻粉和黑胡椒。
美洲原住民的食谱中有多种花卉。阿兹台克人的语言纳瓦特尔语中有个专门的词 quilitl，表示「食用花卉」，他们的神话中有一个花神休奇皮里。
阿兹台克的花神休奇皮里，Xochipilli，意思是「花王子」
在中美洲，当地原住民还食用丝兰、龙舌兰花、木槿花等等。
木槿
今天的墨西哥人依然吃木槿花。干木槿可直接食用，也可以用来泡茶，制作糖水等。木槿花的花蕾糖渍之后，把奶油倒入花蕾中，是一道当地有名的开胃菜。
木槿花山羊奶酪，配香葱、黑胡椒
在中美和南美，可可被视为一种神圣的饮料。纯可可非常苦，所以当地人用用各种花来调味，比如玛雅人就会用万寿菊、墨西哥木兰花、Bourreia huanita flowers、曼陀罗等。
其中让人感到不可思议的是曼陀罗。
虽然曼陀罗很毒，但很多民族都视其有较高药用的价值。北美的塔拉乌马拉人（ Tarahumara ）的医师把曼陀罗掺入玉米发酵饮料中，然后再配上其他一些植物的根、叶和籽制成带有精神作用的饮料，用于疾病的诊疗。
美国考古学家在南加州的风车洞（ Pinwheel Cave ）发现了咀嚼过的曼陀罗，已经有 400 多年的历史。
这里曾经属于当地的 Tejon 部落，与周边的丘马什人有一定联系。这个风车洞中因为有类似风车的壁画图案而得名。
而这些图案可能代表的是当地一种曼陀罗——怀特曼陀罗，怀特曼陀罗花在黄昏时展开成一个风车的形状。
该遗址可能是一个举行集体仪式的地方，仪式参与者在这里进食曼陀罗。
风车洞的风车图案
人类食用花卉的历史，源远流长。在古希腊神话中，供奉神的食物是 ambrosia 和 nektar，其中 nektar 是神的饮品，其实就是花蜜，由花组织的蜜腺分泌，味道甜美。
最早有记录吃的花卉大概是藏红花，藏红花是番红花的柱头。番红花原产于波斯以及地中海地区，目前全世界最大的藏红花产地是伊朗。
大约在四千五百年前的一块泥板中就提到苏美尔人种植藏红花并收割其雄蕊，苏美尔人那时就将藏红花作为一种药品。
一块公元前 668–626 年的亚述人的泥板，列举了 250 种草本植物，其中就有藏红花。
古埃及人也种植藏红花，埃伯斯纸草文稿（ Ebers Papyrus ) 是法老埃及著名的医学典籍，也是世界上最古老的医学文献之一，大约成书于公元前 1550 年，里面记载有卢克索皇家园林中种植藏红花，用于制作用于祭祀活动中的长生不老药和一些药品。
藏红花作为一种调料也多次出现在古罗马老饕阿庇修斯 Apicius 的菜谱中，用于泡酒和制作酱料。
十三世纪，阿拉伯世界著名的餐饮书 Kitab al-Tabikh ( A Baghdad Cookery Book )中有很多炖菜食谱都建议用藏红花为食物上色。
中世纪最昂贵的香料非藏红花莫属，主要是源于其极低的产量，大概 7 万朵花出产一磅干柱头。
作为一种名贵香料，它时常出现在欧洲贵族上层社会的精致餐饮之中，无论是烹饪鱼、家禽等荤菜，还是用于烹饪蔬菜甚至准备面团，都要用到藏红花。
有人做过统计，中世纪后期约三分之一的高级菜肴食用了藏红花。藏红花能广受贵族青睐的原因：一是其漂亮的色泽，二是因为其独特的风味。
我们今天吃的西班牙烩饭、米兰烩饭等米饭菜肴都有金灿灿的米饭，主要就是用了藏红花上色。关于米兰烩饭，到有一个和藏红花有关的故事。
几百年前，负责制作米兰大教堂Cathedral Duomo Di Milano的玻璃窗的学徒瓦雷利乌斯 Valerius，一个年轻的学徒，不知道是水平问题还是审美问题，做出来的所有玻璃都特别黄。
然后当地人就开他玩笑，说他一定是在玻璃中加了藏红花。等他的师傅结婚那天，他出于报复，就在当日婚宴所有的烩饭中加入大量藏红花，让所有烩饭金灿灿地呈上桌，好让来宾吃不愉快。
然而事与愿违，他的烹饪法竟然收到了意想不到的欢迎。从此，这种烩饭的做法就基本固定下来了，演变成了米兰烩饭。
米兰烩饭 risotto alla milanese
在古埃及，莲花很受欢迎，也是一种带有神圣意味的植物。
埃及人主要培养两种莲花，其中一种是蓝色睡莲，其花朵有一定麻醉作用，用于催眠和其他一些精神上的用途。
有些出土的古墓中的壁画中，酒瓶上挂着蓝色睡莲，推测古埃及人会用睡莲花瓣泡酒喝。和玛雅人一样，埃及人也是想获得蓝色睡莲的精神作用。
在古罗马，同样是以前面提到阿庇修斯，他的著作「 Cookery and Dining in Imperial Rome 」中，旱金莲、茴香花和藏红花被视为是厨房中应常备的香料。
其中一个罗马苦艾酒的配方，用到了藏红花、玫瑰和紫罗兰。书中有一道一道玫瑰派或者说是玫瑰奶冻的菜谱。还有一份炸青蛙腿食谱里用到了茴香花装饰。
罗马人也喜欢用玫瑰花瓣泡酒，以增加酒的风味。中世纪的时候，欧洲人会将新鲜或者干燥的玫瑰花瓣用于制作果酱。
玫瑰也是古希腊人最喜欢的花卉，古希腊人认为它是爱、美丽和幸福的象征。
古希腊人另外经常食用的花卉是刺山柑，尤其是锡罗斯岛人以喜爱刺山柑而闻名。刺山柑的花和叶都可以吃，吃花主要是吃花蕾。
刺山柑
今天希腊人会用刺山柑叶做沙拉。
刺山柑叶
塞浦路斯人则将刺山柑腌制之后直接使用，这是当地一种传统小吃。
腌制的刺山柑花蕾
刺山柑也可以将其花蕾与面包(或土豆泥)和橄榄油混合在一起，做出一种非常咸的酱，其花蕾腌泡于醋中用作调味料。
到了中世纪，独领风骚的餐饮文化非阿拉伯人莫属。阿拉伯人有灿烂的饮食文化，吃饭是人最重要的休闲活动。
在《一千零一夜》中，一些故事的细节都体现出了当时阿拉伯人尚食的风气，最明显的莫过于擅长烹饪的哈里发哈伦。在书中，有两种食物用到了食用花卉：分别是 kadayit 和 zerde。
在今天，走在阿拉伯世界甚至周边土耳其、希腊的街头，依然有可能品尝到这两种流传了上千年的甜点。
Kadayif 是类似一种用平底锅烙出来的甜品，是今天经典的土耳其风味甜品，但原产地黎凡庭地区。
今天在希腊、以色列和埃及北部都有流行。传统做法是将菲洛面团（ filo dough ），即是中东地区流行的一种薄皮面团，包有坚果陷，放入锅中用少量黄油煎，待外壳酥脆之后，再浇上玫瑰糖浆。
土耳其风味的 kadayif
Zerde 是一种米布丁，和一般的布丁不同，制作 zerde 不用面粉、牛奶和蛋，只用米做。布丁用蔗糖提供甜味，用藏红花上色并增香，用玫瑰水或者橙花水或者天竺葵水增加风味。
zerde
在阿拉伯餐饮的黄金年代，整个社会制作菜谱的风气亦非常浓郁。阿尤布王朝，目前流传有六七百份不知名作者的食谱，代表了当时叙利亚地区厨艺最高水平。
中世纪阿拉伯有一种混合香料叫 atraf al-tib，这种香料包含有薰衣草、丁香和玫瑰花蕾，散发出浓浓的花香。
阿拉伯餐饮特别重视嗅觉与视觉和味觉的配合，一场阿拉伯盛宴不仅仅是舌头的盛宴，也是属于鼻子的盛宴。
餐前准备宴会场地的熏香，客人沐浴更衣喷洒香水入场，菜品散发的芬芳气息，餐后嘉宾洗手所用香气四溢的肥皂，每一个步骤，每一个细节都重视对香气的运用，整个会场每时每刻都弥漫着沁人心腑的香气。
玫瑰水在波斯和中东国家非常受欢迎， 早在其发明之前，波斯人就已经在烹饪中使用玫瑰花瓣来提高香味和口感。
在中世纪最著名的阿拉伯餐饮书「 Kitab al-Tabikh 」中，有相当一部分炖菜要洒上玫瑰水作为最后一步。
玫瑰水的制作要得益于阿拉伯人完善了蒸馏技术。蒸馏据说是十世纪阿拉伯内科医生阿维森纳所发明。通过这种方法，一些花瓣中的精华能够被水吸收。
后来这种技术也被十字军带回到了欧洲，之后英国的牛奶冻甜点就开始出现玫瑰水，最初是在法国和英格兰流行，最后传遍整个欧洲。
今天，美国肯塔基赛马会官方饮品朱莉普，也是拜传入欧洲的玫瑰花水所赐。最为流行的朱莉普是薄荷朱莉普，18 世纪初起源于美国南部地区，用波旁威士忌加糖、冰及薄荷调制而成。
朱莉普英文叫 julep 源自阿拉伯语 julab，一个借入波斯语词 gulab。Gulab 这个词由 gul 「玫瑰」+ ab 「水」构成，字面意义就是「玫瑰水」的意思，就是掺了糖的玫瑰水。
除了玫瑰水，阿拉伯人还用蒸馏法获得了其他鲜花水，比如：藏红花水、樟脑花水、檀香花水、甘松水、橙花水等等。
在中世纪的英格兰，除了玫瑰、藏红花外，常用的食用花卉还有紫罗兰、接骨木花和山楂花。
紫罗兰原产于欧洲和北非，是一种园林植物。
在中世纪的医学中，紫罗兰被认为可以清胆，紫罗兰油对眼睛有好处。其花瓣经常加在粥、沙拉或者煎蛋中；有时也用于给奶油菜肴上色，如法式奶冻（ blanc manger ）和各种布丁。
Blancmange 是一种在欧洲很受欢迎的甜点，通常用米粉、明胶、玉米淀粉或角叉菜（ Irish moss ）增稠牛奶、奶油和糖制成，用杏仁调味。
欧洲有食用接骨木花和浆果的传统。在中世纪，接骨木的浆果可以用来做深红色的水果慕斯。中世纪的英国非常流行将其花朵油炸后制作馅饼。
香炸接骨木花也许是欧洲传统菜肴，文艺复兴时期，意大利著名宫廷宴会执事克里斯托佛罗·梅西斯布戈所著的《盛宴：美食与排场的结合》中，记录这道菜当时的做法。
油炸接骨木花
在今天，英国人流行在夏天喝泡有接骨木花的糖水或者鸡尾酒。
接骨木花饮料
山楂又叫「五月树」，在欧洲文化中，山楂有「报春」的含义。山楂花可以用于沙拉，也用于制作粥。查理二世统治时期，其御厨于 1390 年编撰的 Forme of Cury，提到了用山楂花制作 spinée。
之后 1440 年一份匿名餐饮手稿 Austin Manus 中，这道菜的做法依然用到了山楂花。
进入近代，十五世纪的英格兰，当时人们很流行吃一种有混合香草和鲜花的沙拉，包含有琉璃苣、雏菊、报春花和紫罗兰。
当时还有一种蛋糕，配料用到了玫瑰花水或者接骨木花醋。在伊丽莎白时期，伊丽莎白一世的顾问，Gardens of William Cecil 的管理者，植物学家约翰·杰拉德（John Gerard）在他的 Gerard's Herball 中，记录了大量来自新大陆的植物。
1597 年出版的时候，书中记录的大量花卉已经开始作为食材。而伊丽莎白一世她自己，为了缓解头痛和失眠，每天要喝十杯薰衣草茶。
大航海时代，驱使欧洲探险家不断出海的主要原因，就是为了获得东方的香料。
除了胡椒，肉桂、丁香和肉豆蔻等名贵香料都是航海家驶向东方的动力。
丁香原产于印度尼西亚，是桃金娘科蒲桃属植物，用作香料的部分，其实是丁香花的花蕾。当丁香的花蕾由红转绿的时候，就可以采摘。
制好的丁香就像一颗颗钉子，故而得名丁香。丁香在古代也称为鸡舌香，大概就是其形如鸡舌。
丁香的英语 clove 源自诺曼法语的 clowes de gilofre，在古法语中拼作 clou de girofle，意思是「大紫罗兰之钉」。
Clou 源自拉丁语 clavus「钉子」。英语丁香一词依然得名于其形状像钉子。
丁香
说到吃的花卉 ，有一种花对饮食的发展作出巨大贡献，但却很容易被人忘掉，那就是啤酒花。
啤酒花学名蛇麻，大麻科葎草属多年生蔓性草本植物，雌雄异株，用于酿造啤酒的都是雌花。啤酒花有独特的香气，略苦，除了防腐，还能澄清麦芽汁。
啤酒花的作用主要是通过增加苦味平衡本来的甜味，用独特的香气增加啤酒的风味。从此以后，啤酒花就成了啤酒的灵魂，是制造啤酒不可缺少的原材料。
1079 年，德国的修道士首先在酿制啤酒时添加了酒花。他们也许是偶然掺入啤酒花，然后啤酒在发酵过程中不容易变质，保存得当的话，甚至可以保存几个月之久。
这群精明的修道士很快就嗅到了商机，这相当于他们发明了一种可以长期保存并能四处运输，方便交易的商品，很快开始工业化生产并四处贩卖，这也成了修道院里一项收入颇丰的产业。
根据 1086 年出版的《征服者威廉的末日审判书》记载，伦敦圣保罗大教堂的僧侣们每年酿造近 8 万加仑的啤酒。
由僧侣们引领的啤酒贸易开始蓬勃发展，进而导致了对其他食物贸易需求的增加，从而一定程度上影响了一下中世纪后期经济的发展。
说到中国吃花的名人，也许慈禧太后是一位。
慈禧太后一大养生秘诀就是吃花。她喜欢花，也吃花，主要吃两种：荷花，菊花。
慈禧太后对荷花有种特殊的偏好，她认为荷花是带有「仙气」。慈禧太后喜欢吃油炸的荷花瓣，油炸之前用鸡油面粉将花瓣裹住，再炸至金华酥脆。
而且慈禧太后食用的荷花，一定是清晨带露水的荷花，而且露水要收集起来作为饮品，美其名曰「食花饮露」。
慈禧太后喜欢吃鸡肉，尤其是吃鸡肉火锅。她吃的鸡肉火锅，汤底用是上百只鸡熬制的鸡汤。
鸡汤烧热，开始涮锅之前，先放入几朵菊花。待菊花香气四溢之后，老佛爷就可以一边闻着菊花的芳香，一边涮着鲜嫩的鸡肉。
说到可以吃的花卉，最常见的莫过于是黄花菜。
黄花菜，又名忘忧草。嵇康《养生论》：「合欢蠲忿，萱草忘忧」，黄花菜故而得名忘忧草。
黄花是萱草的一种，百合科多年生草本植物，根近肉质，中下部常有纺锤状膨大。在四川，水煮鱼、水煮牛肉、毛血旺这些重口味的川菜中，黄花菜经常都以打底的配菜出现。
粤式素斋罗汉斋，不上五辛，寓意十八罗汉齐聚一堂，这十八样素材中，黄花菜也是必不可少。
中国人食用花卉的历史悠久。诗人屈原在《九章》中，有这么一句：
播江离与滋菊兮，愿春日以为糗芳。
播种香草弓芎并培植秋菊，这些芳香的干粮要等到春天没有新谷的时候再吃。
《离骚》中又有这么一句：
朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。
早晨我饮木兰上的露滴，晚上我用菊花残瓣充饥。
食用菊花的诗句，不止一次出现在大诗人的笔下。可见两千多年前，国人已经有食用菊花的习惯。
重阳节有一习俗，就是饮用菊花酒，这一习俗可以追溯至晋朝之前。东晋葛洪的《西京杂记》就有记载：
菊花舒时，并采茎叶，杂黍为酿之，至来年九月九日始熟，就饮焉，故谓之菊花酒。
菊花被认为有清热解毒之功效，很多人喜欢用胎菊泡水，菊花茶。以花入茶，确实也是国人传统，一杯茉莉花茶，倒入开水，茉莉花香瞬间四溢，沁人心脾。
早在元代，「元代四大家」之一，云林居士倪瓒，发明了莲花茶。明代「茶仙」陆廷灿在其《续茶经》卷二中转《云林遗事》云：
莲花茶，就池沼中于早饭前，日初出时，择取莲花蕊略绽者，以手指拨开，入茶满其中，以麻丝缚扎定，经一宿。次早，莲花摘之取茶，用纸包晒，如此三次，锡罐盛贮，扎口收藏。
同是汉文化圈的越南，阮朝皇帝阮福时，酷爱荷花茶，其做法和倪瓒如出一辙。
他让下人将茶叶置入待放的荷花花苞之中，待次日清晨莲花绽放之后，摘下荷花，取出茶叶，即可用于炮制芳香四溢的荷花茶。
宋代林洪所著《山家清供》中，有十二道菜以花入馔：
松黄饼、薝卜煎、蜜渍梅花、汤绽梅、梅粥、梅花齑、素醒酒冰、金饭、荼蘼粥、雪霞羹、广寒糕、牡丹生菜
这些鲜花料理涉及到了八种花卉，分别是：松花、栀子花、梅花、菊花、荼蘼花、芙蓉花、桂花、牡丹花。
其中牡丹生菜是御厨应宋高宗赵构第二任皇后宪圣皇后所创。据说宪圣皇后不喜杀生，为了避讳生菜的「生」，要求炒菜时加一些牡丹花瓣冲杀。后来这种做法传入民间，百姓纷纷效仿。
其中的金饭，就是黄色的菊花煮饭，饭粒被染上金黄的颜色，类似西方用藏红花给烩饭染色的方法，南方苗、壮等少数民族的五色饭，米饭有红、黄、紫、黑、白五种颜色，用植物染色。
白色是糯米本色。黑色用的枫叶。红紫二色则是红蓝草的叶片，根据其叶片形状不同，泡出不同颜色的米。细长的叶子泡出来的米是紫色，而较圆的叶子泡出来的米是红色。黄色则用到黄栀子花。

后缀：《中国有滋味》定档8月4日 跨国老饕“食”鉴中国之美