成都龙抄手的故事

每一个菜名的由来，都有一缕不同寻常的含义。

每一个菜名的背后，都有一段耐人寻味的故事。

无论是民间野史，还是神话传说。

让我们在品尝一道美食的同时，也去探索一下美食背后的故事。

四川有一道知名的小吃，名叫“龙抄手”不过现在人们习惯把前一个字省略，称它为——抄手。

但是有许多北方的朋友，来到四川之后，就会发现:

“咦?这不是和我们北方的馄饨差不多嘛？为什么叫抄手呢”?

来自南方的朋友也会发出同样的疑问:

这不是和南方的云吞一样嘛！

为什么它的称呼不一样?它又是为什么叫“龙”抄手?

看完下面的故事大家就明白了。

相传在唐朝“安史之乱”爆发后，唐明皇为了避乱，就选择来到了易守难攻，土地肥沃的“天府之国”——四川。

当时这位皇帝选择了成都天回镇作为暂居之处。

一个人从自己的故国来到遥远的他乡，生活、饮食习惯的巨大差异，估计许多人都不能适应，皇帝也不能免俗。

皇帝想吃北方的薄面饼，可是四川厨师不会做啊！只好按吩咐把面皮翰的很薄，然后把肉馅做好，但是应该怎么包，也成了一个难题。

于是厨师就偷偷去看皇帝是什么样的人，会不会因为自己做不出来而杀自己。

这时他看见皇帝正抄着手在看风景，灵机一动，就回去把面皮切成方块，把肉馅放在中间，两只角对折，把另两只角像皇帝手一样抄在一起，下锅一煮好，就端了上去。

皇帝一见有些不悦，就问这是什么？

厨师战战兢兢的回答：“这是龙抄手，陛下您抄着手天下一样会太平！ ”

皇帝一听龙颜大悦，便开始吃了起来，味道也非常不错。于是便记住了这道小吃。

避乱结束回到长安之后，皇帝还想吃，可北方的厨师又不会做了。

高力士就骂厨师：“混蛋！”然后告诉厨师怎么做。

厨师受了一肚子气，边做边嘀咕：“混蛋就混蛋，这道菜干脆就叫混蛋菜算了”。然而当该小吃传到民间老百姓怎么也不能把“混蛋”和小吃联系起来，便称之为“馄饨”。所以北方称之“馄饨”。

后来又传到南方，因口音、地域差别比较大，名字则变成了“云吞”。

以上就是龙抄手的故事啦！大家看到图片会发现这三道小吃确实是差不多的，只不过做法还是有些细微的差别。

有关龙抄手的来历

龙抄手创始于上世纪40年代，当时春熙路"浓花茶社"的张光武等几位伙计商量合资开一个抄手店，取店名时就谐"浓"字音，也取"龙凤呈祥"之意，定名为"龙抄手"。龙抄手的主要特色是：皮薄、馅嫩、汤鲜。抄手皮用的是特级面粉加少许配料，细搓慢揉，擀制成"薄如纸、细如绸"的半透明状。肉馅细嫩滑爽，香醇可口。龙抄手的原汤是用鸡、鸭和猪身上几个部位的肉，经猛炖慢煨而成。原汤又白、又浓、又香。 　　抄手，北方多称为馄饨（亦作混沌），山东有的地方称馉饳，广东则称之为云吞。馄饨原是民间用来祭祀的食品。宋代《武林旧事》中记载：“享先则以馄饨，有‘冬馄饨，年馎饦’之谚。贵家求奇，一器凡十余色，谓之‘百味馎饦’”。其实，南宋以后，馄钝早已传入市肆，是当时的美点之一。北齐颜之推说：“今之馄饨，形如偃月，天下通食也”。南宋的《梦梁录》、明代的《长安客话》，以及清代的许多历史笔记对此都有记载。 　　此类小吃，无论南北东西，全国皆有名食，如天津的锤鸡馄饨、湖州的大馄饨、绍兴的虾肉蒸馄饨、无锡王兴记馄饨、广州的鱼肉云吞、四川有成都龙抄手、重庆吴抄手、温江程抄手、内江鸡茸抄手、万县的海包面等，知名度都相当高。 　　成都龙抄手于1941年开业于悦来场，50年代迁新集场，60年代以后迁春熙路南段至今。据传，开办前张光武等几位股东集于“浓花茶园”，商议办抄手店事宜。议到店名，有人提出借用浓花茶社“浓”字的谐音“龙”，以祈吉祥。并说，吾辈乃龙的传人，中华子子孙孙无穷尽矣，我们的事业也会代代相传，永远昌盛。张光武等人一致表示赞成，认为龙抄手无论辅以红汤、清汤或是奶汤，有水，这条龙定会活起来，一代名小吃“龙抄手”就这样诞生了。 　　当时，抄手在成都多有店铺销售，要想生意做得活，做得好，首先要讲究质量和特色。据说，张光武等股东很注意汲取前人的经验。当时，曾有人向他们介绍：古时候做抄手要讲究两点，一是汤要清。唐代段成式的《酉阳杂俎》说：“今衣冠家名食，有萧家馄饨，漉去肥汤，可以瀹茗”。清代袁枚《随园食单》也说：“小馄饨，小姑龙眼，用鸡汤下之”。邓之诚先生在注解《 东京梦华录》中也提及：“唯馄饨只一种，亦贵清汤。昔年都中致美斋馄饨汤，可燕以写字”。二是馅要细。元代倪瓒的《云林堂饮食制度集》记有一煮馄饨法：“细切肉臊子，入笋米或茭白、韭菜、藤花皆可，以川椒杏仁酱少许和匀裹之，皮子略厚小，切方，再以真粉末擀薄用。下汤煮时，用极沸汤打转之。不要盖，待浮便起，不可再搅。馅中不可用砂仁，用只嗳气”。龙抄手汲取了这两点经验，讲究汤清馅细，除此以外还特别注意制皮薄，和面时，加入适量鸡蛋，食起来面皮具韧性有嚼头。为了使馅心细嫩，采用纯猪肉，加水制成水打馅。另据四川的特点，配以清汤，红油、海味、炖鸡、酸辣、原汤等多种味别。
外观(14张)　　当年龙抄手餐厅兼营玻璃烧麦、汉阳鸡等品种。虽是名小吃餐厅，销售量大，但由于品种不多，效益也就不太显著。十一届三中全会以后，龙抄手也进行了改革，他们将各类名小吃组合起来，以套餐的形式销售，即使顾客能同时品味多种不同风味的小吃，又发挥了集合优势，取得了较好的效益。餐厅又推出了中、高档的风味小吃宴席。二楼以中等价格，即可吃上一顿丰富的小吃筵席，喜气，义热闹、实惠。三楼餐厅具有中西合壁式的装饰，园林式的大厅，厅中的雅间更是格调不凡，传统乐器为食客伴奏，古风中含有现代气息。虽档次较高，但菜点精致，环境典雅，文化气氛浓，食客们仍乐于光顾。 　　该餐厅无论中高档席，都是以龙抄手为龙头，以小吃为中心，配以冷热菜。如果你仅仅想品尝抄手或小吃，即可光顾一楼餐厅，六元钱，便可吃上一份套餐，方便不亚于美国的麦克唐纳快餐,但由于人多,有点嘈杂。 　　1989年，龙抄手餐厅被四川省政府授予“省级先进企业”、“市级文明单位”的称号。 　　1990年12月龙抄手餐厅经营的“龙抄手”、“波丝油糕”等41种小吃，被成都市政府命名为“成都名小吃”；2种小吃被命名为“成都优质小吃”。

成都名小吃，龙抄手、钟水饺、赖汤圆、夫妻肺片的来历？

龙抄手
四川人称“馄饨”为“抄手”。老成都的第一家“龙抄手”店，创办于1941年，店址在成都悦来场。上世纪50年代初，该店迁新集场，上世纪60年代后迁至被为誉“中华第三街”的成都著名商业区春熙路南段，2007年迁址于春熙路中山广场东侧。初建店时，创办人之一的张武光先生与另外两位合伙好友在当时成都的“浓花茶园”商议开店之事。在切磋店名时，借用茶园名号中的“浓”字（四川方言“浓”与“龙”同音），而“龙”寓“吉祥”、“兴隆”之意，故名。
钟水饺
水饺，古名“水角”，是北方人最喜欢的食品。但在四川，水饺只是作为一种小吃，制作也讲究得多，配上特制的好汤和调料，互相补充，相得益彰。从前成都卖水饺的摊店不少，以“钟水饺”最负盛名，这是因其水饺皮薄、馅嫩、味美之故。
“钟水饺”始创于1893年，创始人不详，仅知后来的厨师名叫钟樊森，因老店址在成都的荔枝巷，亦称“荔枝巷水饺”。该店最著名的品种有“红油水饺”和“清汤水饺”两种。红油水饺味微辣、鲜香、咸中带甜，再配以该店特制的椒盐酥锅魁，别具一番风味。红油水饺由手工制皮，馅心选料严格，制作精细，加之调料中自制咸红酱油别具特色，调味得当，深受食者喜爱。清汤水饺，味道鲜美，淡而不薄，入口细腻化渣，为面食制品中之佳品。“钟水饺”20世纪初即已闻名成都。1992年，“钟水饺”被成都市人民政府命名为“成都名小吃”，1995年被授予“中华老字号”称号，1999年获“中华名小吃”称号
赖汤圆
四川人称“元宵”为“汤圆”。清末民年，四川资阳东峰镇人氏赖元鑫跟随堂兄到成都一家饮食店学徒，数年后手艺学成，即筹资自己挑担出入老成都繁华热闹的大街小巷或茶社、戏院等场所叫卖汤圆。赖元鑫所挑的担子，一头是热气腾腾的鼎锅，一头是盛调料的柜子，柜面又权当餐桌，一根油黄发亮的竹筒系在担子两头就是食客的坐凳。点一盏油灯在黑夜中既招揽顾客又兼做烹饪照明。赖元鑫的汤圆担子，日久天长，渐渐有了名气。一是他做的汤圆粉子细匀，馅香皮薄，二是他待人和气，童叟无欺，口碑很好，成都人便称他卖的汤圆为“赖汤圆”。得此美称后，赖元鑫更加注重汤圆的质量，生意越做越旺，上世纪30年代，即在成都最繁华的春熙路北街口开店经营汤圆，店名遂以“赖汤圆”命名。
夫妻肺片
参考：http://zhidao.baidu.com/question/133990805.html

成都“龙抄手”是一种什么样的小吃？

龙抄手是成都市著名的传统小吃， 抄手，是四川人对馄饨的特殊叫法，抄手的得名。
在北方叫馄饨，而在四川却叫做抄手，有道著名的小食，叫做“红油抄手”。
爱吃辣的，除了酱油麻油陈醋以外，还可以加上一勺红辣油。
龙抄手起源于上世纪40年代，也是一家老店。但很少有人知道龙抄手的创始人原本是开茶社的。
成都茶社遍地，而“浓花茶社”每到饭点生意都格外兴隆，源头就在龙抄手的前身“浓花抄手”。抄手这东西外形和馄饨差不多，区别在于体积大，肉馅多。而浓花茶社的抄手出名就在于这抄手的原汤是用鸡鸭猪肉煨成的高汤，在那个吃肉都困难的年代，这算是很奢侈的一件事了。后来由于抄手名气太大，茶社老板就干脆和人合开了一家小吃店，起名“龙抄手”。
龙抄手的名气和声誉都是在这样的历史背景下积累起来的，当然也不可否认，当初这样的创新和对用料的大气，在那个年代龙抄手确实对得起“著名美食”的称号。
从古至今，从南到北，从东到西，馄饨几乎落脚于各地。
馄饨，方方正正的皮里，各有乾坤，浓浓淡淡的汤，各有滋味。
很少有哪种食物像馄饨一样有如此多的叫法，只不过是换了件“马甲”罢了。
在福建和厦门又叫扁肉、扁食、肉燕，湖北有人也称为水饺、包面，广州被称为云吞，而在武汉馄饨又被称为水饺或包面，在南昌则主角已被隐去，只有“清汤”了。
最别致有趣的叫法要数安徽的皖南，这里的人把馄饨往往叫做包袱，乍听来却不知是何物，细细品味之后，还真是形象极了。
据三国魏人张揖著的《广雅》记载那时已有形如月牙称为“馄饨”的食品，和现在的饺子形状基本类似。到南北朝时，馄饨“形如偃月，天下通食”。
这也许就是变化的好处，怎么可以原地踏步呢？
清朝同治年间诗人杨静亭写过一首馄饨诗：包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香，汤清润吻休嫌淡，咽来方知滋味长。
他就表明了，馄饨的魅力在于汤的鲜美，汤不鲜，吃馄饨就成了索然无趣的任务了。汤多是用猪骨头或老母鸡来熬制的，还得撒 上紫菜、冬菜、豌豆苗儿，还有晶黄香酥的虾米皮儿。

后缀：成都龙抄手的故事