宋朝美食作为各朝各代吃货界的“老饕”宋人有多会吃

常言道，民以食为天。

一箪食，一瓢饮 ， 都是造物主的馈赠 。

如果不懂吃吃喝喝，食物于人，不过是种饲料。

古往今来，聪慧的中国人最懂得如何犒赏味蕾，若要问起哪一朝吃货最有口福，非宋人莫属。

无论是烩、炸、炒、炖等烹饪技法的普及，还是盐、醋、花椒、豆豉等配料的运用，乃至层出不穷的珍馐齐聚，俨然在社会各界掀起一股空前绝后的美食风潮。

雅致的宋人不仅爱吃、会吃，还促成了厨具、家具的改良，并形成一套分工有序的后厨制度。

自宋朝起，一日两餐开始向一日三餐过渡，分食制的地位逐渐被合食制取代。没有宋朝，中国的饮食史上就要失去一块重要的里程碑！

国学大师 陈寅恪 先生，在 《邓广铭<宋史职官志考正>序》 中写道：

宋朝，从来都是一个被低估的王朝，因其与辽、金、西夏等北方民族纷争不休，签订了各种不平等条约，让后世只记住了它在军事上的孱弱。

殊不知，宋朝国内经济和国际贸易的繁荣程度，远远超过今人的想象。

据史料统计， 宋神宗时期 ，国库年铸币已达 506万贯 ，而唐朝在 开元盛世 ，年铸币为 32万贯 ，近16倍的数据悬殊，足以证明宋人的富有。

有了稳固的经济基础，政府不差钱，百姓能安居乐业，才会对生活品质提出更高的要求。最先满足的，自然是胃。

宋朝的伟大，不仅在于结束了五代十国的战乱割据，还着实解决了与百姓息息相关的温饱问题。

纵观前朝，华夏大地爆发了几次饥荒，方圆百里颗粒无收，饿殍遍野，触目惊心。宋太祖赵匡胤建朝后，当即制定了正确的农业政策，其子孙也都将此方针认真贯彻执行。

对比可知， 唐朝 平均每亩粮食产量为 1.5石 ，到 宋朝 已提升到 2石 。值得注意的是， 唐朝1石约53千克，宋朝1石约97千克 。

在 《宋代经济史》 一书中，作者 漆侠 也做过计算，宋人垦田面积达7.2亿亩，南方水稻每亩产量约176千克，北方小麦每亩产量约89千克。

产量的巨大突破，离不开历代君王采取的有效措施：设置农官、劝导农桑、兴修水利、开辟荒地、奖励种树和种桑、推广农业革新等。

为了让人们不挨饿，吃到上乘粮食，皇帝们纷纷做出了表率，最突出的案例莫过于 宋真宗赵恒 。

当时， 越南 使臣向中国进贡的贡品中，有一批优良种子，唤作 “占城稻” 。

宋真宗 没有立刻向地方推广，先是在宫殿内开辟的田地里试种两年，发现其耐旱、生长期短、适应性强，遂将种子交给地方官员，从福建开始播种，尔后又传给江淮两浙，乃至河南一带。

除了占城稻，北宋年间还引进过 高丽的黄粒稻 、 印度的绿豆 等。为了让新品种更快流通全国，政府不仅颁发了一系列 劝农诏书 ，还出台过 免除农业税 的诏令。

农民不仅有田种，餐桌上的菜品也越来越丰富，吃饭不再只为饱腹，并逐步演绎出一种美学。

宋人有多爱吃，翻开 张择端 的传世之作 《清明上河图》 便可领略一二。长达5米的画卷，生动还原出东京开封府的民风气象。

各色人物穿梭于街道码头，车轿骡马忙碌不停，大小船只停靠在岸，高大的城楼屹立在市中心，两侧房屋鳞次节比，大城气派跃然纸上。

在画卷近100座楼宇中，至少有45家经营餐饮业的店铺，如 茶坊、酒肆、面店、肉铺 等，甚至还出现了 “外卖小哥” 。

只见，一个小伙计一手端着餐盘，慢步向前，不知要为哪户人家送去刚做好的饭菜。那时的国人已能提供送货上门的服务，理念是何等超前！

宋人爱吃什么，在 《梦梁录》 、 《东京梦华录》 、 《武林旧事》 等经典著作中，已罗列出长长的清单。

譬如 面条 ，宋人唤作 “汤饼” ，有笋泼肉面、盐煎面、罨生软羊面；再如 馒头 ，宋人称为 “蒸饼” ，有羊肉馒头、蟹肉馒头、笋肉馒头；糕点更是五花八门，有重阳糕、栗糕、梅花饼、胡饼……

有趣的是，宋人将现在的 饺子 称作 “馄饨” ，而我们如今所说的 馄饨 ，则叫做 “馉饳” 。

北方人以面食为主，南方人以米饭为主，还吃上炒米。富贵人家追求食物的精细；对平民来说，一碗菜羹汤，一块油煎豆腐，也能吃出满足感。

最不可思议的是，宋人居然也爱 “深夜放毒” 。

众所周知， 大唐王朝实施禁夜令 ，每晚以鼓声告知百姓，“禁夜”开始，不得私自外出活动，违令者将处以责罚， 一年中仅有3天不禁夜 。想在夜晚出门喝酒搓饭，简直是天方夜谭。 可若你穿越到宋朝，便可如释重负了。

逛过宋人的 夜市 ，方知吃货天堂应在此处。没有营业时间的限制，宋人的夜市一般到 三更才结束，五更天又早早开张 ，吃的、喝的，应有尽有，且价格不贵。

根据时令不同，店铺也会推出 时令菜单 ，炎热的夏天有诸如 荔枝膏 、 梅子姜 、 砂糖冰雪冷元子 这般开胃甜品；到了寒冷的冬天，人们吃 兔肉 、 野鸭肉 、 烤猪皮 等滋补食材。

说到肉食，就不得不提一道名菜—— 东坡肉 。

大文豪 苏轼 因“乌台诗案”被贬黄州后，发现当地的猪肉极其鲜美，却很少被人食用，于是创制出 红烧肉 ，并将烹饪技巧写进了诗里：

与苏轼有关的美食还有很多，例如 东坡肘子 、 东坡豆腐 、 东坡凉粉 、 东坡茯苓饼 、 东坡芹菜脍 、 东坡墨鱼 、 东坡羹 等。

作为资深美食家，苏轼在开发新菜品的同时，也曾热心地为一位卖馓子的老妇人出谋划策。

老妇人手艺精湛，只因店铺偏僻，无人来买。于是，苏轼赋诗曰：

因为这首 《戏咏馓子赠邻妪》 ，老妇人的生意从此兴旺起来。馓子的味道究竟如何，我们已不得而知，但透过苏轼的文笔，仿佛能感知到千年前的那份酥脆香甜。

像苏轼这样喜爱钻研饮食的士大夫不在少数。

在汲取民间制面精髓的基础上，北宋初年学者 郑文宝 也为人们贡献了一款别致的美味—— 云英面 。

云英面的做法颇为讲究，用料有 藕 、 莲 、 菱 、 芋 、 鸡头 、 荸荠 、 慈菇 、 百合 等。

先将上述食材混合，瘦肉蒸至烂熟，待风吹凉，在石臼细细捣碎，加入四川所产的糖和蜂蜜蒸熟，继续倒入石臼轻捣，使糖和蜜与之拌匀，随后取出一团，冷却变硬后，用刀切着吃。切下的薄片酷似雪花，这便是 “云英面” 名字的由来。

一碗稀松平常的面，也能融合如此多食材，的确费尽了心思。其实，在云英面的制作方法中，已经能看到 山西刀削面的影子 。

每一种美食的诞生，都离不开前人的成果。一传十、十传百，云英面得到了无数食客的青睐，后来被纳入宋代食谱之中。

权臣 蔡京 对美食的狂热，也有例可证。相传，他 在开封宴请下属 品尝 蟹黄汤包 ，一顿饭局就花掉了 1300余贯 钱，相当于一个月的薪资。

在蔡京的府上还组建了一个水平顶级的厨师团队为其服务。 《问奇类林》 就有相关记录， “宋代太师蔡京，有厨婢数百人，庖子十五人……”

不止是蔡京，官宦人家的后厨也都是相似的配置，只是人数或多或少。不同于他朝，宋朝的名厨多以女性为主。

诸多职业中，属厨娘身价最高，而她们在后厨的分工十分明确，有的只管切丝，有的只管摆盘，每一道工序均做到极致。

若非极富权贵，一般人家用不起厨娘。 有时，为了请到一位好厨娘，纵然官居太守，也得用轿子体面地去迎接。

再看厨娘开出的食材清单，一顿饭的花销就相当于购买几匹上好的绢。长此以往，有多少家底经得起这样的日常消耗？

每逢盛大宴会，就到了大户人家的 “四司六局” 大显身手的时候。

“四司”包括 帐设司 、 厨司 、 茶酒司 、 台盘司 ；“六局”包括 果子局 、 蜜煎局 、 菜蔬局 、 油烛局 、 香药局 、 排办局 。从歌舞伴宴到换汤斟酒，专人负责，各司其职，已然形成一套成熟的管理制度。

在宋人的席面上，有一种区别于前朝的特殊现象，那就是人们可以围坐一桌，享用佳肴。

遥想春秋战国时期，食物均摆放于低矮的木案，用餐时须席地而坐，每人一份，互不干扰。这就是 沿袭了一千多年的分食制 。

尽管分食制更合乎礼法，但如果阖家团圆，不能齐聚在一张桌上吃饭，多少显得人情冷淡。

随着时代发展和思想的解放，饮食文化越来越贴近世俗， 高桌大椅 出现了，便捷的 合食制成为主流 ， 精致的碗筷餐具一应俱全 。

可贵的是，宋人已十分注重饮食卫生问题，严格规定 使用公筷夹菜 。

根据元朝人孔齐在 《至正直记·止筯》 的记载，宋人桌上有三件必备餐具，一是 “筯瓶” ，相当于筷桶，用来装筷；二是 “止筯” ，用来搁置筷子，不可让筷子直接接触桌子；其三是 “渣斗” ，用来盛放肉骨鱼刺，以保持桌面干净。

有了合食制的形制，以及公筷意识的增强， “火锅” 在宋朝的走红，并不是意外，而是水到渠成。

在南宋文人 林洪 所著 《山家清供》 一书中，就载有一种名曰 “拨霞供” 的食物。

两宋文人都偏爱吃野兔肉，用筷子将切成薄片的兔肉在热汤中反复拨动，不一会儿，肉色就变成云霞般的色泽，蘸上酱汁食用，滋味异常鲜美，可不正是 涮火锅的雏形 ？

相比“火锅”，更新奇的烹饪方式 “炒” 横空出世。自宋以前，中国人做饭以蒸、煮为主，用的多是可再生的植物燃料。

到了宋朝，工商业蓬勃发展，对燃料的需求越来越高，植物燃料显然无法满足供应，采煤业便火爆起来，煤炭成为备受宠爱的新能源。

与此同时，宋代的金属冶炼术日趋成熟，先前多运用于打造农具和武器的铁，渐渐被工匠们大量用以制造炊具。

伴随铁锅在民间的流行，也为中华炒菜提供了发展基础。寻常人家颠勺炒上几盘家常菜，已不再是什么稀奇事儿。

今天，我们习惯将中国菜划分为 四大风味 和 八大菜系 ，四大风味即鲁、川、粤、淮扬；八大菜系则指山东菜、四川菜、湖南菜、江苏菜、浙江菜、安徽菜、广东菜、福建菜。

宋朝如此崇尚美食，又岂会没有菜系之分？

宋人的分法较简单，主要有 南食 、 北食 和 川饭 。

“川饭” 是一个令人倍感亲切的派系。四川人无辣不欢，大抵可以在这里找到原因。只不过，辣椒是明朝时由美洲引进，被大众所接受则是在清朝。 没有辣椒的宋人吃的到底是什么“辣”？

葱、姜、蒜、韭菜、芥菜、胡椒……只要能够提供辣味的食材，都被纳入厨房。最常用的川椒是花椒的一种，口感比普通花椒更强烈。

早市上，人们食用 姜辣汤 ，由姜和芥菜提供辣味，再以胡椒提升舌尖的麻感。清早出门，一碗下肚，有提升醒脑的效果。到了夜市，小贩们则售卖 “辣菜饼” 、 “辣骨头” 、 “芥辣瓜儿” 等特色小吃，生意格外火爆。

烧、烤、炒、爆、溜、炖……在宋朝基本成型；荤食、素食、面食、茶食……在宋朝争相斗艳。

文字是苍白的，历经千年洗礼，一些秘制风味失传了，味道江湖里的奇闻异事也逐渐被人遗忘。但若时光可以倒流，大快朵颐之余，我们又该如何看待这个时代？

宋朝，终究是一个充满遗憾的王朝，虽可视作实现了大一统，版图却不及汉唐时期辽阔，边疆一带还总是战事不断。

宋朝，也是一座不容小觑的文明高峰， 宋瓷 的极简素雅、 宋词 的独树一帜、 书法 的风骨卓群、 绘画 的惊艳于世，处处彰显大国风范。

重文轻武、富而不强，受尽欺压，是不可否认的事实；物产丰饶，土地肥沃，养活得起1亿人口，也是不容置疑的铁证。

如若宋朝没有被蒙古人所灭，工商业的兴旺得以持续下去，或许中国将比欧洲更早进入工业革命，也未尝没有这种可能。

历史的转轮从未停歇，两宋的兴衰荣辱早已定格。不论世界怎么变，一茶一饭，一日三餐，依旧是不变的主题。

当我们捧起手中的碗，细细咀嚼生活的滋味，想象千年前的市井里巷，一声声吆喝叫卖的小商贩挑着扁担前来，一批批闻声而来的食客排起长队，总会忍俊不禁。

“凡饮食珍味，时新下饭，奇细蔬菜，品件不缺。” 这是宋人的风尚。

活在当下，品味今朝，而今我们所收获的，不仅是饕餮盛宴，还有远胜于宋朝的国富兵强。生在太平盛世，子民安康，无灾无难，可丰衣足食，把酒言欢，对吃货来说，才是真正的幸福吧！

盛产“吃货”的宋朝，是咋个吃鱼的？

说实话我在了解到宋朝是一个饮食文化十分盛行的特点是在小说中看到的，看到里面描写宋朝人制作饮食的一些细节后再不敢说自己算是个吃货。而鱼这种食物，以鲜闻名，宋朝人和鱼碰在一起，便产生了如下效应。

比如说莲房鱼包这道菜，只听这个名字就好似已经闻到了莲叶清香的味道，配着肥美的鱼肉，十分精致好味。这个菜品用的鱼就是大家熟知的“桃花流水鳜鱼肥”里面的鳜鱼了。鳜鱼是一种非常之常见的淡水鱼种，从这句诗中也能感受到，食用的最佳季节是春季桃花盛开的时节。这道菜的做法是先要挑选一只新鲜的莲房，挖空内部，留下盖子和壳，再将腌制好调料的鳜鱼放进去，瞧瞧，莲房鱼包这个名字是不是十分恰到好处。

山海兜-这个菜的名字可太大了，难道真的能将山和海味全部兜在同一道菜中吗？还别说，它还真的做到了。这道菜的主力队员是鱼肉和虾子，再与笋和蕨菜作为搭配，果然山里面的东西，海里面的东西全在一盘菜中被呈现了出来。还有北宋的川饭，准备许多的捣碎的姜蒜，借助其的味道加入鱼肉里面，更增添鲜美。嗨~这个味道我似乎可以想象得出来，再加点辣椒是不是就是剁椒鱼头的味道。

说实话这道题回答的我十分痛苦，毕竟我不能回到宋朝去品尝当时的美食，在文字下的想象又令我欲流口水。只能说宋人太会吃了~这就是我的看法了~你的呢~

宋朝人吃什么？

有一天半夜， 宋仁宗 肚子饿了。

他想吃烧羊肉，可不愿命御厨料理，以免此事成为贻害后世的常制，宁愿饥肠辘辘直至天明。

宋仁宗是个吃货，却厉行节约。

宫中生活精打细算，就连宋仁宗皇后 曹氏 ，想要做一道皇帝爱吃的糟制淮白鱼，还得亲自向大臣夫人讨要食材。

一次宫廷宴会上，御厨准备了二十八只蟹，宋仁宗还未动筷，说：“吾尚未尝，这蟹一只多少钱？”

左右答道，一千钱。

宋仁宗颇为不悦，说：“我多次告诫你们，不要奢侈浪费，一下筷就二千八钱，吾不忍也。”他将此菜放置一旁不吃，作为警示。

宋代是一个 美食 盛世，中国饮食的发展至此已进入“鼎盛时代”。上至庙堂，下至市井，煎、烹、煮、炒、烧、烤、炖、熘、煸、蒸、泡等几十种烹饪方式争奇斗艳，大放异彩。

我们熟悉的俗语“柴米油盐酱醋茶”，出自宋代的《梦粱录》。在堪称宋代穿越指南的《东京梦华录》中，更是描写了东京汴梁 “集四海之珍奇，皆归市易; 会寰区之异味，悉在庖厨” 的盛景。

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知

宋代的文人墨客颇有当大厨的潜质，北宋的梅尧臣、欧阳修、黄庭坚与南宋的陆游、范成大、杨万里等都是有名的“吃货”，常将饮食生活写入诗词中。

这其中有一位勇于承认自己是“老饕”的 美食 家 苏轼 ，他在一篇《老饕赋》中点评杏仁浆、蛤蜊、蟹、葡萄酒等 美食 精萃，最后“一笑而起，渺海阔而天高”，说起吃的就来劲。在《东坡志林》中，还留下了不少其研究 美食 的记载。

这位宋仁宗年间的进士，一生足迹遍及各地，不仅擅长发掘 美食 ，还为 美食 代言，以苏东坡名号命名的菜有N种，如 东坡肘子、东坡墨鲤、东坡酥、东坡肉 等。

若说宋词饮食美学的极致，更不得不提苏轼的这一首《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》：
细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。

元丰七年 （1084年） ，春寒料峭，苏轼与好友同游南山，在山林间野餐。在宋代，立春有馈送春盘的习俗，即以蔬菜、水果、饼食等装盘赠送亲友。

春盘中的蓼茸与蒿笋等果蔬鲜脆可口，滚烫的水在茶具中冲起雪花一般的乳白色泡沫，待浮沫退去，就是一杯沁入心脾的春茶。

一句“人间有味是清欢”，更是道出了清旷淡泊的人生境界。

苏轼常以品茶、饮酒为乐，自称 “酒困路长惟欲睡，日高人渴漫思茶” 。他认为，煮茶的灵魂在于水，以雨雪之水为最佳，井泉甘冷者为其次，而关键在于温度，精妙在于器皿。

他还有一首记咏采茶、制茶、点茶、品茶过程的《水调歌头》，颇有一番闲趣：

已过几番雨，前夜一声雷。旗枪争战建溪，春色占先魁。采取枝头雀舌，带露和烟捣碎，结就紫云堆。轻就黄金碾，飞起绿尘埃。

老龙团，真凤髓，点将来。兔毫盏里，霎时滋味舌头回。唤起青州从事，战退睡魔百万，梦不到阳台。两腋清风起，我欲上蓬莱。

纵使人间万苦，一句“吃茶去”亦可自得其乐。苏轼大半生都在贬谪，尝尽了漂泊的苦，却始终怀着一腔乐观向上的人生态度，其中一大原因或许就是有 美食 相伴。

政敌看不惯苏轼苦中作乐，将他不断贬谪，从黄州赤壁矶到西湖之畔，从岭南海滨再到天涯海角的海南岛，但无论去到哪儿，苏轼身边都少不了 美食 。

苏轼在黄州 （今湖北黄冈） 时，当地猪肉价格低廉，富贵者不食，老百姓买得起，却不知道如何烹调，浪费了大好的食材。

自己动手，丰衣足食。苏轼便亲自下厨研制猪肉，做出了“东坡肉”，并写下自己的 美食 秘方，在民间大力推广：“黄州好猪肉，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮，慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”

一道传世名菜，就此诞生，而其制作的初衷，其实是苏轼在地方为官的利民之举。

后来被贬惠州 （今广东惠州） ，苏轼不因地处边远而苦闷，却只想“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。

贬到海南时，苏轼又学会烹饪牡蛎，尝到了其鲜美后，还写信让朝中大臣酸一酸，说： “无令中朝士大夫知，恐争谋南徙，以分此味。” 苏东坡这是自嘲地说，如果让他们知道了，我怕他们都争着要来南方。

为了吃，苏轼连死都不怕。

当春江水略带寒意，江中嬉戏的鸭群已经在江水中感觉到春天的到来，这个季节是吃河豚的好时节。河豚是一道 美食 ，也是苏轼的心头好，因此他才在诗中写道：

竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。

但河豚内脏有毒，如果稍有不慎、处置失当，食用后可能毙命，别人吃饭要钱，这玩意吃起来要命。

有一次，苏轼冒死品尝河豚，别人问他味道如何。

苏轼淡定地说：“值得一死。”

这老饕，太仙了。

菰黍连昌歜，琼彝倒玉舟

尽管有 美食 相伴，苏轼在漫长的漂泊岁月中仍不免有背井离乡的孤寂之感，如这首《南歌子·游赏》所写：

山与歌眉敛，波同醉眼流。游人都上十三楼。不羡竹西歌吹、古扬州。

菰黍连昌歜，琼彝倒玉舟。谁家水调唱歌头。声绕碧山飞去、晚云留。

菰黍，即粽子，因菰叶可以裹粽而得名。这阙词是苏轼担任杭州知州期间，在端午节登上当地的名胜十三楼时所作，宴席间除了粽子，还有以菖蒲嫩茎切碎加盐制成的昌歜 [chù] ，以及玉壶、玉杯盛装的美酒。

端午节在宋代已经有了多元的文化意蕴，不再只是躲避灾祸的恶月。宋人在端午祈求袪灾， 纪念屈原，共饮菖蒲酒，同食粽子。

宋代粽子以糯米为馅，种类繁多，有筒粽、团粽、九子粽等，不过那时还没有甜党和咸党之争，宋人食粽，大都喜欢蘸糖而食。

宋代夏天的另一个 美食 ，是以夏初竹笋制成的 “傍林鲜” 。

宋代山间隐士不需要特意上山采摘，只需在夏初林笋正盛时，“扫叶就竹边煨熟” ，其味甚鲜。

这道被称为“蔬食中第一品”的 美食 ，就记载于南宋隐士林洪所著的 《山家清供》 中。

林洪 是一个奇人，诗词书画无一不精，却不愿为官，只求在山林过幽隐生活。他所著的《山家清供》更是一部奇书，融饮食、 养生 、文学为一体，以笔记的形式记录了一百余种宋代 美食 ，涉猎广泛。

在传统士大夫看来，林洪的人生可谓特立独行，是个毫无存在感的边缘人。

可他怡然自得，把家搬到山里，称呼自己的妻子为 “山妻”，一生游离于世俗之外，投入到 碧涧羹、槐叶淘、山家三脆、黄金鸡 等山野之菜的 美食 世界中，以苏东坡等文豪为偶像。

在一个内卷的 社会 ，他始终在坚持做自己，过自己想要的生活。

有一次，林洪闲暇无事，去拜访好友陈介。陈介头戴角巾，超凡脱俗，一边请林洪饮酒，一边让两个童仆唱起晋代陶渊明的《归去来兮辞》，奉上 “松黄饼” 佐酒。

松花饼取松花黄和炼熟的蜜拌匀而成，有着特殊的清香。林洪认为，世人所艳羡的驼峰、熊掌等贵重名菜的味道，也远不如这山野间的松黄饼。

还有什么比精神的愉悦与满足更重要？这也是 美食 存在的意义吧。

除了取自山林的 美食 ，在宋代的夏天，由于藏冰技术的进步，民间已经有冰雪可以食用，甚至有人沿街叫卖冰饮。

九龙斋及西单牌楼邱家的冰饮号称“京都第一”，大概相当于那个时代的网红店。据记载，他们家的酸梅汤“以酸梅合冰糖煮之，调以玫瑰木樨冰水，其凉振齿”，在当时大受欢迎。

宋代冷饮店兴起的背后，是坊市界限打破后，市民阶层的崛起。

在北宋画家张择端的旷世杰作 《清明上河图》 中，中小商人遍布于街道两旁，可以明确认定为经营餐饮的店面有45家，还出现了各种特色招牌，堪称广告带货的鼻祖。据宋朝宫廷统计，当时著名面点和糕点有86种之多，另有人统计，宋代的酒名多达100余种。

此外，宋人吃五谷杂食、饮酒饮茶的种类都比前代丰富，且逐渐普及了三餐制，即便是普通人家也可以有一日三餐的生活。

正因民间餐饮业的发达，宋室南渡后，许多开封的老字号也随之迁移，宋高宗还时不时命人到临安 （今浙江杭州） 的饮食店采购 美食 。

空怅望，鲙美菰香，秋风又起

皇帝经常到宫外取食，一不小心就吃坏了肚子。宋高宗的养子 宋孝宗 是个蟹痴，有一次就因为吃多了蟹而腹泻不止。

秋天，是吃蟹的最佳季节，尤其要选秋季的母蟹，若是结霜时节后的螃蟹则更肥美。

南宋朝廷偏安于东南，水道密布，还有海洋贸易，河鲜、海鲜更是取之不尽。《武林旧事》等记载以蟹为原料的菜品就有 鳌供、蟹羹、酒蟹、醉蟹、蟹生、洗手蟹 等数十种。

出生于绍兴江阴县的 陆游 ，就是一个吃蟹达人。即便是在年老失意时，吃蟹品酒仍然让他眼前一亮，如他在诗中所说， “团脐霜蟹四腮鲈，樽俎芳鲜十载无。塞月征尘身万里，梦魂也复醉西湖。”

前有苏轼，后有陆游，作为南宋吃货的代言人，陆游诗词中涉及饮食的篇目数以千计，他更喜欢家乡的江南 美食 。

在数十年的宦游生活中，陆游将对家乡的思念与壮志难酬的忧虑，寄托于对 美食 之中，如这一首写给老朋友范成大的《双头莲·呈范至能待制》：

华鬓星星，惊壮志成虚，此身如寄。萧条病骥。向暗里、消尽当年豪气。梦断故国山川，隔重重烟水。身万里，旧社凋零，青门俊游谁记？

尽道锦里繁华，叹官闲昼永，柴荆添睡。清愁自醉。念此际、付与何人心事。纵有楚柁吴樯，知何时东逝？空怅望，鲙美菰香，秋风又起。

鲈鱼、菰菜都是典型的江南风味，晋代张季鹰就有著名的莼羹鲈脍之思。陆游心怀北定中原的壮志，在宦海之中沉浮，无法如张翰一样驾车返乡，就只能在秋风中思念鲙美菰香的美味佳肴，空怅望。

饮食不贵异味，御厨止用羊肉

宋人“尚羊”，倡导以羊肉为主的肉食消费，将羊肉与人参并列，认为羊肉 “味甘，大热，无毒” ，适合在虚劳寒冷时食用，可说是一道冬季的 美食 。

据《东京梦华录》记载，宋代以羊肉为原料的 美食 就有炖羊、闹厅羊、入炉羊、蒸羊头、煎羊白肠等数十种。

前文提及的宋仁宗、苏轼都是爱吃羊肉的同好。

苏轼还是烹羊的好手，有一道祛除羊肉膻味的独家秘方：“先将羊肉放在锅内，用胡桃二三个带壳煮，三四滚，去胡桃。再放三四个，竟煮熟，然后开锅，毫无膻气。”这大概就是传说中的宝藏男孩吧。

宋仁宗虽厉行节俭，且不愿为半夜吃羊而劳师动众，但宋仁宗一朝有过宫中一日宰羊多达二百八十余只的记载，可见羊肉在宫廷饮食中的地位。

靖康之变前后，两宋宫廷却早已抛弃北宋前期诸事尚简、自我约束的生活作风。

文艺皇帝 宋徽宗 在位时，每次宴席八珍罗列，而无下筷之处，可见饮食的铺张豪华。宋徽宗本人还经常亲自指导宴设，对饮食器皿尤其讲究，所用的材料有玛瑙、琉璃、水晶、翡翠等。

在极尽奢华后，他与儿子宋钦宗一同被金人俘虏而去，受尽屈辱，金樽美酒、玉盘珍羞从此只在梦中。

到了南宋，宋高宗绍兴年间，大臣 张俊 为皇帝办了一桌史无前例的豪宴，广纳190余种菜品，其中仅羊肉佳肴就有 羊舌签、片羊头、烧羊头、羊舌托胎羹、铺羊粉饭、烧羊肉、斩羊 等7种，其余奢侈菜品更是不胜枚举。

这一宴席与唐代烧尾宴、清代满汉全席相比，有过之而无不及。

张俊供奉宋高宗的这份“大宋第一菜单”，被全文收录于《武林旧事》中，宋高宗君臣并没有因为这场饕餮盛宴而名垂青史，反而因此为人不齿，备受嘲讽。

帝王、官僚速朽的腐化生活不值得歌颂，只有苏轼、陆游、林洪等真正爱 美食 、爱生活的文人雅士会被人记住，他们的作品与精神将流传千古。

本已归隐山林的林洪，在《山家清供》中曾讽刺地方为政者只顾大吃大喝而荒废政事： “世之醉醲饱鲜而怠于事者视此，得无愧乎！” 可见，这样的不良风俗已经从宫廷传播到各地。

南宋宰相 史浩 在其所作的《声声慢·喜雪锡宴》中，也曾描写临安宫廷宴会的奢靡：

风收淅沥，雾隐森罗。群山万玉嵯峨。禁街车马，银杯缟带相过。胥涛晚来息怒，练光浮、都不扬波。最好处，是渔翁归去，鼓棹披蓑。

况是东堂锡宴，龙墀骤，貂珰宣劝金荷。庆此嘉瑞，明岁黍应多。天家预知混一，把琼瑶、铺遍山河。这宴饮，罄华戎、同醉泰和。

富而节俭，往往才是真正的强盛，相反，宋朝的宴会越豪华，朝廷就越颓靡。南宋权贵“直把杭州作汴州”，换来的是北伐的荒唐，与崖山的血泪。

参考文献：

[宋] 苏轼：《东坡志林》，中华书局，1981

[宋] 邵伯温 ：《邵氏闻见录》，中华书局，1983

[宋] 孟元老：《东京梦华录》，中华书局，2020

[宋] 周密：《武林旧事》，浙江古籍出版社，2011

[宋] 林洪：《山家清供》，中华书局，2013

[元] 脱脱:《宋史》，中华书局，1985

夏承焘等：《宋词鉴赏辞典》，上海辞书出版社 ，2003

王学泰：《中国饮食文化史记》，广西师范大学出版社，2006

别傻了，宋朝人吃的可比你的高级多了，八一八宋朝的美食文化

网上流传着英国 历史 学家汤因比的一句彩虹屁：“如果让我选择，我愿意生活在中国的宋朝。”这话不知是真是假，如果是真的，刺猬真得夸上一句，大叔真是有眼光，因为刺猬选择的也是宋朝。

不过跟史学家们的出发点不一样，刺猬选择宋朝最大原因就是——宋朝大概是古代 美食 最多的朝代了。要是穿越过去，完全不用担心在宋朝会有饮食不惯的问题。

什么？你们不信，那不如我们这就坐上时光机，出发去看一眼。

首先，第一站，让咱们来到北宋的东京去瞧一瞧吧。各种烹饪技术都是在宋朝发展成熟起来的，北宋东京更是当时当之无愧的 美食 天堂。仅仅一幅《清明上河图》里就有四五十栋酒楼饭馆，堪称 美食 一条街了。

《东京梦华录·卷三》中有这样的记载，“处处拥门，各有茶坊酒店，勾肆饮食。市井经纪之家，往往只于市店旋买饮食，不置家蔬”。意思是说，当时的饭馆子太多，一般家里有点底子的，都跟咱们现代人一样，只去馆子买吃喝的，家里连蔬菜都不准备。

而且，当时不仅能的馆子不仅能堂食，还能够点外卖。惊不惊喜，意不意外？“逐时施行索唤”“咄嗟可办”，东京外卖跑腿业务了解一下。火眼金睛的 历史 学家还在《清明上河图》发现了一位正往谁家送外卖的饭店伙计。

据说，连当时的太上皇赵构都有一份常点的外卖名单……看来苍蝇馆子谁都爱吃。所以，哪怕咱运气不太够，穿越成了一般的市井人家，宋朝的馆子也是完全不会让你失望的。

那如果运气稍微好点，咱穿越成了一个富商或者地主什么的富贵人家，那可以选择的 美食 就更多了。最关键的是，此时在您的府中，肯定有一位年轻貌美的厨娘，随时等候您的差遣，满足你那刁钻的口味。

什么？没有！那你可真就out了。还愣着干什么呢？赶紧去请啊。南宋的富贵人家都厨娘可是标配啊，家里没个厨娘，出门聚会脸上都没光。

对了，记得带足银子，这里的厨娘可是一份极其高大上的职业。一般厨娘不仅年轻貌美，服饰专业。准备宴席时，自带全套白金白银制作而成的厨具，各司其职，专业程度高，不亚于现在高级西餐厅的定制服务。

当然这样的专业的厨娘所准备的菜单就更不会简单了。比如说，光是菜单里的这份“羊头签”，食材便需要羊头 10个。原来在顶级厨娘的眼里，一个羊头，只有脸上的几片嫩肉堪用，其他部位全是渣渣。

这样的高标准、高要求下出品的宴席，一定会让您在宾客面前挣足面子。

等等，你说你看不惯这些浪费食材的土豪大亨，嫌人家太庸俗。看来这位哥们是个文艺青年啊，那你肯定喜欢咱们接下来聊的这位 美食 大神。

刺猬最爱的一位古代文人就是苏东坡了，为什么？因为接地气啊。满满的人间烟火气息。如果穿越过去，能吃上这位男神亲手做的一碗肘子，那差不多就跟现在上了《向往的生活》里吃上黄磊亲手做的饭吧。

东坡大神一生写了不少 美食 的诗，也发明了不少 美食 ，最为著名的就是那道“东坡肉”。现代人大爱的猪肉，宋朝人是不吃的，《礼记·少仪》中有一句“君子不食溷腴”，意思是君子不应该吃猪肉。苏东坡当时被贬黄州，发现猪肉价格极其便宜后，特意做了一首《猪肉颂》来宣传猪肉（猪：谢谢你啊……）。

等到了杭州任上时，由于为官清廉，加上出色的个人魅力，苏东坡受到当地群众的热烈欢迎，百姓们为他送来许多猪肉。收了这些猪肉，他便在自家小厨房，亲自动手研发了一份猪肉烹饪菜谱，将其煨制成酥香味美、肥而不腻的红烧肉，分与大家。

这便是“东坡肉”的由来了。

怎么样，说了这么多，是不是发现宋朝的 美食 文化跟现在相比完全不差，可以放心穿越了吧~咱们下次再见~

参考文献

《舌尖上的宋朝厨娘》

《舌尖上的大宋朝》

《大宋朝“吃”的创新》

《宋朝京城的一天》

《宋朝人的“潮”生活》